Para muchas pescas, el freno del reel es fundamental. Conocer los tipos y qué acción tiene cada uno te ayudará a elegir uno de los componentes más especiales y caros del equipo de pesca.
Freno magnético
Es un freno lateral de los reeles rotativos, casi siempre indicado por números del uno al diez. El uno indica que el freno por imán está muy ajustado, mientras que el diez le da total libertad al carrete. El primero hace difícil los enredos por giros de más de la bobina, pero también dificulta los lanzamientos largos. Lo opuesto ocurre con el número diez. Lo ideal es comenzar con cinco o seis para ver cómo progresas en los lanzamientos.
Freno centrífugo
Algunos reeles tienen una placa lateral que se levanta o destapa y bajo ella se encuentra el freno centrífugo. Está compuesto por dos a seis pesas que pueden deslizarse por unos radios hacia el centro de eje del carrete. Si las pesas se encuentran alejadas del centro, cuando el carrete gira son empujadas hacia afuera por la fuerza centrífuga y actúan como freno. Cuando las pesas son llevadas hacia el centro, se desactivan y el carrete tiene menos resistencia para el giro libre. Por tanto, conviene empezar con todas las pesas hacia fuera (activadas) para no hacer “galletas” y luego ir desactivando las pesas cuando te acostumbras a lanzar. Siempre hay que activar o desactivar de pares enfrentados por una cuestión de equilibrio.
Freno del pez
La estrella o freno sobre el carretel se calibra generalmente una sola vez antes de cada pesca. Básicamente debe comenzar a salir nailon del reel, una vez que la caña tomó la máxima acción posible. Los más avezados, en caso de pescas de peces de boca dura, como el dorado o la tararira, pueden tenerlo un poco más ajustado para clavar bien los triples y luego aflojarlo un poco para que el pez no corte. No es una tarea sencilla y requiere práctica. Los buenos reeles tienen una salida pareja y sin saltos, y el ajuste es fino, delicado. A los malos reeles cuesta calibrarlos, porque en un punto el nailon sale rápido y en un milímetro que se mueva la estrella se queda clavado. Siempre dejá flojo el freno luego de cada jornada de pesca para evitar que tome memoria.
La mejor forma de calibrar este freno es la siguiente: si un fabricante recomienda su línea para una capacidad estática de diez kilos, por ejemplo, conviene calibrarla para un cuarto o un quinto de resistencia, o sea de dos a dos kilos y medio. Entonces se prepara el equipo con una caña recomendada para esa medida de línea, se engancha la punta de la línea en una balanza y, cuando esta indique dos kilos o dos kilos y medio, el freno tiene que empezar a dejar salir línea del reel. Esto puede hacerse también a ojo tomando como un punto de salida un tercio menos de la mayor flexión o curvatura de la caña.
Freno de lanzamiento
Generalmente es un botón redondo ubicado en una de las placas laterales. Se lo calibra antes de lanzar cada señuelo, especialmente si tiene diferente peso. Para calibrarlo, se deja suelta la bobina y se lo regula de modo que el señuelo descienda lentamente con la punta de la caña a 45 grados. Debe caer lentamente, sin saltos, al menos unos diez a veinte centímetros.
Freno DC
Es una invención de Shimano aplicada a algunos de sus modelos tope de gama. Se trata de una microcomputadora que monitorea la velocidad del carrete mil veces por segundo y aplica la cantidad suficiente de frenado para evitar el giro excesivo y, por lo tanto, la “galleta”. Los reeles que lo incluyen optimizan el lanzamiento.
Galería de imágenes
Comentarios